“كم هو أكثر من اللازم؟” يسأل Lars Fogh Mortensen ، خبير الاقتصاد الدائري في وكالة البيئة الأوروبية ، في شرح فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. يتم إغلاق كومة من الملابس في Mortensen لتوضيح كيف أن استهلاك الملابس والأحذية والمنسوجات الأخرى في الاتحاد الأوروبي قد وصل إلى مستوى قياسي.
ذكرت EEA في مارس أن المواطن المتوسط للاتحاد الأوروبي اشترى 19 كجم من المنسوجات في عام 2022 ، ارتفاعًا من 17 كيلوجرام في عام 2019. في حين أن الاتحاد الأوروبي شرع في استراتيجية طموحة مستدامة وتدارية في عام 2022 ، فإن خبراء المناخ يحذرون من أن الانتقال من الأزياء السريعة بطيئة للغاية ، حيث تتناقص العلامات التجارية مع توازن النمو وخفضها من الكربون في الاتحاد الأوروبي 2030.
تهدف خطة عمل الاقتصاد الدائرية للاتحاد الأوروبي ، التي تم تبنيها في عام 2020 كواحدة من اللبنات الأساسية للصفقة الخضراء الأوروبية ، إلى تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وخلق نمو ووظائف مستدامة. هذا يعني التحول من النماذج الخطية – التي ننشئ فيها منتجات تصبح مضيعة – إلى نماذج دائرية ، حيث لا تصبح المواد أبدًا مضيعة لأنها يتم الاحتفاظ بها في دورة الإنتاج ، مما يسبب ضررًا أقل للطبيعة.
تهدف الصفقة المؤقتة التي تم الإعلان عنها في فبراير إلى إجبار منتجي النسيج – سواء كانت مقرها في الاتحاد الأوروبي أو البيع عبر التجارة الإلكترونية – لتمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها من خلال مخططات مسؤولية المنتج الموسعة (EPR).
يقول مورتنسن: “هو نظام كامل للإنتاج والاستهلاك مع الملايين والملايين من الموظفين ، الذي يعمل منذ عقود ، والآن نريد تغيير ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل”.
ويقول إن هناك “نية على الأقل” بين العلامات التجارية للتجربة وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الدائرية التي تشمل أنظمة مشاركة أو تأجير وخطط الاستيلاء. لكن التقدم سيكون بطيئًا ، ويحذر ، طالما أن الألياف الاصطناعية تظل أرخص بكثير من الألياف المعاد تدويرها.
تقول ماريا سريفاستافا ، كبيرة مسؤولي التأثير في بانجايا ، وهي علامة تجارية للملابس والمواد المعتمدة من قبل شركة B.: “لا توجد علامة تجارية مستدامة بنسبة 100 في المائة في الوقت الحالي”. وتقول إن قابلية التتبع والإفصاح أمران أساسيان ، مضيفًا أن الأدوات التي تقدمها تشريعات الاتحاد الأوروبي مثل جواز سفر المنتج الرقمي ستساعد على “رفع غطاء على سلسلة التوريد غير المعتادة” عبر قطاع الأزياء.
وتقول إن العملاء يتوقعون المزيد من الشفافية من عمالقة الصناعة حول سلاسل وعمليات التوريد الخاصة بهم. يهدف Pangaia إلى التبديل تمامًا من مواد القطن البكر إلى القطن المعاد تدويره بحلول عام 2026.
ركبت الشركة ، المتخصصة في المسارات المصنوعة من مواد من القطن العضوي والمواد الحيوية ، موجة من الطلب الذي يحركه الوباء على ملابس الصالة ، وتهدف إلى أن تصبح صافية الكربون بحلول عام 2040 ، لكن Srivastava تقول إنها علامات تجارية أكبر “تتمتع حقًا بتوسيع نطاق مواد جديدة ومبتكرة”.
تعزز Decathlon ، أحد أكبر تجار التجزئة للرياضة في العالم ، نموذج الإصلاح والدورة. انضمت العلامة التجارية الفرنسية مؤخرًا إلى إعادة تشكيل الموضة ، وهي مبادرة للأزياء الدائرية من العلامات التجارية مثل H&M و eBay و Tapestry (مالك المدرب ، كيت سبيد وستيوارت ويتزمان). يهدف المشروع ، الذي تم إطلاقه في عام 2024 ، إلى إثبات أن نماذج الأعمال الدائرية مثل الإيجار وإعادة البيع والإصلاح يمكن أن تولد إيرادات.
يقول جون توماس ، مدير الاستدامة العالمي في Decathlon: “الاستدامة مهمة بنفس القدر من الأهمية مثل الجودة والسعر للمستهلكين”. من بين متاجر التجزئة التي تزيد عن 1800 متجر في جميع أنحاء العالم ، يزيد عدد ورش عمل إصلاح الإصلاح ، والهدف من ذلك هو الانتقال إلى مواد “مفضلة” لتحديد أولويات المتانة على حلول نهاية الحياة.
يقول Decathlon إن المبيعات الدائرية تمثل 3.2 في المائة من دورانها العالمي ، وخاصة من إعادة تدوير الدراجات. يكمن التحدي في دمج قابلية الإصلاح عبر جميع تصميماتها وإنتاج أقل نفايات مع نموها.
في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بتأخير الإبلاغ عن العناية الواجبة للاستدامة ، يحث توماس صانعي السياسات على “البقاء في الدورة مع تنظيم طموح وعاجل وعادل” للصناعة. إنه يريد أن يكون Decathlon قادرًا على التنافس على مستوى أقرانه ، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية مثل Shein و Temu و Amazon ، والتي ، كما يقول ، “البحث عن الثغرات” في السوق الأوروبية.
يقول Tanja GetThardsen ، الناشط والمستشار الذي يركز على ما يسمى بالخضار-عندما تدعي الشركات أو خدماتها أكثر ودية من الناحية البيئية أكثر من ذلك بالفعل-إن إنشاء ملابس مستدامة تتوافق مع الغرض ومتابعة “طريق التخفيض” ، كما يقول تانجا جولتاردن ، الناشطة والمستشار الذي يركز على ما يسمى بالخضار-عندما يدعو الشركات أن منتجاتها أو خدماتها أكثر ودية في الواقع.
وجدت EEA أنه يتم تدمير ما يصل إلى 9 في المائة من جميع منتجات النسيج في السوق الأوروبية دون استخدامها ، وهي عملية مسؤولة عن ما يصل إلى 5.6 مليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة.
تستخدم استراتيجيات التسويق بشكل متزايد اللغة التقدمية التي تركز على المناخ ومطالبات الحد من CO₂. ومع ذلك ، يحث Gotthardsen الشكوك ، مؤكدًا أن العلامات التجارية تستمر في إنتاج وتحويل العبء من CO₂ إلى الإفراط في استخدام المواد الأخرى في الإنتاج. وتقول: “ما أراه بشكل أساسي هو أن الشركات أصبحت أكثر وأكثر تقدماً في غسلها الخضراء”.
يعد ضمان وجود أنظمة الإصلاح للسماح للعملاء بإرجاع العناصر للتغيير بمثابة حل حاسم لـ GotThardsen. هذا مبدأ توجيهي لجينز الطين المستدام في هولندا ، والذي كان رائدًا في نظام “استئجار الجينز الخاص بك”. على مدار عام ، يمكن استئجار الجينز وإصلاحه ، ثم يتمتع المشتري باختيار المبادلة أو إعادة التدوير أو الاحتفاظ بالعنصر.
الهدف من مؤسس Mud Jeans Bert Van Son هو العمل في “نظام حلقة مغلق من هدر ما بعد المستهلك بنسبة 100 في المائة”. هذا يعني أن جميع الجينز القديم يتم تحويله إلى جينز جديد – تقول العلامة التجارية إن جينزها يحتوي على ما يصل إلى 40 في المائة من الدنيم المعاد تدويره.
يعد إنتاج ما هو ضروري فقط للطلب في السوق أمرًا أساسيًا لشركة Van Son ، حيث يعمل مع عدد صغير من الموردين لتجنب الإفراط في الإنتاج. يمثل النمو تحديًا حيث يحتاج الجينز الطيني إلى حجم للتنافس مع العلامات التجارية الأخرى للدينيم. يوضح فان سون: “لا نريد بيع المزيد من الجينز ولكن الجينز الجودة أكثر”.
لا تنطوي معالجة أزمة المناخ في صناعة الأزياء والمنسوجات على مواد فحسب ، بل نماذج أعمال بأكملها. Rasmus Nordqvist ، MEP الأخضر ولديه خلفية في صناعة الأزياء ، يدعو إلى التحول النظامي من قبل الصناعة والمستهلكين والتشريعات بحيث لا تغلب الموضة السريعة على السوق.
اعتمد بعض اللاعبين الأكبر من الصناعة استراتيجيات دائرية على نطاق صغير ، بما في ذلك المقايضات والمبيعات المستعملة ، لكن Nordqvist يقول إن نقاط السعر لا تزال منخفضة للغاية بالنسبة للتغيير الكبير. ويقول إن العناصر ذات الجودة المنخفضة ذات الجودة المنخفضة تشجع الحاجة إلى “الناس على الاستمرار في الشراء والشراء والشراء ورميها فقط عندما يريدون”.
تواصل Nordqvist أن يتم تكريس الشفافية في تشريعات النسيج ، وتأمل أن تلعب صناعة الأزياء دورًا أكثر إيجابية في مستقبلها ، “لذلك ليست العلامات التجارية الصغيرة القليلة التي تقوم بالفعل بعمل جيد تتنافس مع العلامات التجارية الكبرى التي لا تعطيها”.
